Otro día de los que estuvimos en Bolonia subimos a Ferrara.
La estación está un poco alejada de la ciudad, hay un buen paseo (una media hora) de una gran avenida sin ningún atractivo. Entonces te encuentras con la mole del castillo de los Este, la familia que llevó a Ferrara a ser uno de los ejes fundamentales de la baja Edad media y principios del Renacimiento. La subida a la torre del castillo ahora la integran con la visita entera (unos 10 eur), así que nos quedamos sin subir, qué pena. Después pasamos a la Catedral, (entre ambos hay una plaza escondida con un bonito mercado de frutas)con una fachada inmensa, estaban en misa, así que esperamos un poco para verla con detalle. Quizá lo que me defraudó un poco fué el conjunto de la loggia o mercado que hay adosado a ella, son tiendas antiguas y con poco atractivo. Enfrente a un lateral se halla el museo de la catedral, no tiene mucha cosa, aunque más vigilancia (amargada) por obra que en ningún otro museo que haya entrado.
No es una ciudad muy de tiendas, en ese sentido le faltaba ambiente en comparación con Parma o Bolonia, por ejemplo. Bajamos a la ciudad medieval y la famosa via del Volte y alrededores, que son el entramado medieval quizá mejor conservado de Europa son calles estrechas y desangeladas, sin mucho atractivo. Intentamos alquilar una bici pero eran muy caras (4eur 1h),cierran a mediodía (de 13a 15h) y el recorrido alrededor de las murallas recomendado por las guías no tenía demasiado encanto, pues las murallas estás bastante destartaladas.
Después volvimos para comer y ahí sí que tuvimos suerte, el sitio se llama Nazionale, está enfrete de la fachada de la catedral,comida exquisita, abundante y super barata. El servicio un poco lento pero muy amable.
Después fuimos por la Via Mazzini , y nos asomamos al barrio judío (vía de la Vittoria) el cual tampoco tiene nada que ver ni interesante.
De camino a los palacios (otra caminata) destacar Casa Romei, pequeña pero atractiva, con un patio y salón comedor bonitos. Sin embargo la Palazzina Marquina dÉste no tiene nada. El último de los palacios que vimos por esa zona fué el Palacio Schifanoia, el palacio no es recomendable, pero tiene una joya que por sí ya no merece la pena el viaje a Ferrara, sino ésta estancia en Italia: la sala del zodiaco. Una auténtica joya.
Vuelta a la "zona cero" (catedral + castillo) y ahora subida por la calle majestuosa Corso Ercole D Éste, para terminar la calle en el famosísimo Palazzo del Diamati (foto y nada más). Aún nos acercamos a la Plaza Arriostea, donde se celebra el Palio, tan bueno (no lo he visto, pero es lo que ponen en las guías) como el de Siena, pero no tan famoso (Es lo que pasa)
¿Has acabado con las capitales Europeas más famosas y ya no sabes donde ir? En éste blog os iré proponiendo una serie de ideas para realizar.No se trata de una guía de viaje, sino de una ayuda para escaparos unos días los que ya estuvimos en los principales destinos turísticos -es decir, más famosos,que no mejores-. ¿queréis colaborar?¿has estado en algún sitio que creas que merezca la pena y no esté suficientemente pubicitado? Escribe un comentario, por favor
viernes, 17 de diciembre de 2010
jueves, 2 de septiembre de 2010
BOLOGNA (III): PARMA Y MÓDENA
En nuestro tercer día de viaje madrugamos para ir a Parma. La ciudad es muy agradable, tranquila, elegante, limpia. Lo más importante que tiene es la catedral y su baptisterio. La catedral es románica, de enormes dimensiones y por dentro tiene una famosa cúpula de Correggio. El baptisterio está cubierto de frescos en su interior y es impresionante. Además hay muchas iglesias con frescos y cúpulas de Correggio y Parmiggiano.(principalmente Santa María della Steccata y San Giovanni). Quizá los que no recomiendo mucho son los de la Cámera de San Paolo. También Verdi y Prodi son originarios de Parma.
Como sorpresa nos encontramos con el museo Giordano Ferrari -junto a la Camera de San Paolo)de títeres que nos encantó. También resultó un acierto el Teatro Farnesio, todo de madera, fabuloso. Está en un complejo que se llama Palacio della Pilota (pelota), donde también se ecuentra la galería nacional. Comimos en el parque Ducale atravesando el sequísimo torrente Parma.
BOLOGNA DÍA IV:RÁVENA
Según vamos a Rávena observamos el tren más moderno y más animado de lo aconstumbrado: la gente va a la playa. La zona donde nos deja el tren para ir a nuestro primer objetivo (mausoleo de Teodorico) es muy fea y se nos hace pesado el llegar allí.
Hay que comprar la entrada a los monumentos "por paquetes" porque así sale mejor y son todos recomendables.
El mausoleo es lo mismo que sale en todos los libros de historia: es como si ya lo hubiéramos visto.
Volvemos en bus a la estación para evitarnos andar en "zona industrial" y nos sale un poco caro. Es mejor comprar billetes para todo el día, te incluye la zona para ir a San Apollinare in Classe. Además si los compras en el bus es más caro que en la salida de la estación, en un sitio denominado "punto bus" (esto es lo que tendríamos que haber hecho desde el principio). Allí compramos billetes ya diarios y nos damos una buena vuelta al equivocarnos de sentido (la parada correcta es la más la más lejana al "punto bus"). Así que volvemos a coger el mismo bus y nos lleva en unos 15 min a San Apollinare in Classe.(está a unos 5 Km de Rávenna)
Allí nos vale el combinado de antes (más barato para profesores) y lo que observamos es fabuloso. Ha merecido la pena el viaje.
De vuelta entramos a San Apollinare Nuovo (es más pequeño y peor). Allí compramos otra entrada combinada para el resto de monumentos.
Ya en el centro de la ciudad (más bonito) vemos el Baptisterio Arriano. Es muy bonito. Éste es gratis, sólo tienes que firmar y decir tu impresión después.
Bueno ¿y qué de la historia de Rávena? ¿y qué estamos viendo?
La entrada a Roma por los bárbaros era ya cuestión de muy poco tiempo, así que se decídió transladar la capitalidad del imperio romano de Occidente a Ravenna, una zona pantanosa cerca del imperio de Oriente más propensa para su defensa.Pero cayó igualmente conqistada, aunque también prosperó bajo el rey Ostrogodo Teodorico y después bajo la reunificación del imperio bajo Justiniano.
Lo que estamos viendo en Rávenna son las primeras basílicas cristianas con explendorosos mosaicos que constituyen el mejor conjunto de arte paleobizantino del mundo.
A continuación comimos y la entrada te obliga a dar un rodeo para pasar por el museo arqueológico -no tiene nada, sólo consigues cansarte- y salir a San Vitale, quizás lo más espectacular de Rávena. Aquí hacen la vista gorda con lo de los flashes, así que a darle.
A la salida está el mausoleo de Gaia Placida, la hermana del emperador Honorio, y es lo más famoso porque al ser tan pequeñito puedes contemplar los mosaicos sabiendo que son mosaicos, y no un fresco, por ejemplo.
Volviendo al centro de la ciudad, hay una zona muy bonita y animada, y pasando por información y turismo nos dejaron llevar unas bicis de forma gratuita, con las que vimos el resto de monumentos, a saber:
el baptisterio neoniano y otro museo donde también hay una capilla con mosaicos.
El resto de día como siempre tomamos un helado.
Por cierto, todos estos monumentos son Patrimonio de la Humanidad.
En definitiva: es impresionante, pero da la sensación de estar repitiendo todo el rato lo mismo.
Hay que comprar la entrada a los monumentos "por paquetes" porque así sale mejor y son todos recomendables.
El mausoleo es lo mismo que sale en todos los libros de historia: es como si ya lo hubiéramos visto.
Volvemos en bus a la estación para evitarnos andar en "zona industrial" y nos sale un poco caro. Es mejor comprar billetes para todo el día, te incluye la zona para ir a San Apollinare in Classe. Además si los compras en el bus es más caro que en la salida de la estación, en un sitio denominado "punto bus" (esto es lo que tendríamos que haber hecho desde el principio). Allí compramos billetes ya diarios y nos damos una buena vuelta al equivocarnos de sentido (la parada correcta es la más la más lejana al "punto bus"). Así que volvemos a coger el mismo bus y nos lleva en unos 15 min a San Apollinare in Classe.(está a unos 5 Km de Rávenna)
Allí nos vale el combinado de antes (más barato para profesores) y lo que observamos es fabuloso. Ha merecido la pena el viaje.
De vuelta entramos a San Apollinare Nuovo (es más pequeño y peor). Allí compramos otra entrada combinada para el resto de monumentos.
Ya en el centro de la ciudad (más bonito) vemos el Baptisterio Arriano. Es muy bonito. Éste es gratis, sólo tienes que firmar y decir tu impresión después.
Bueno ¿y qué de la historia de Rávena? ¿y qué estamos viendo?
La entrada a Roma por los bárbaros era ya cuestión de muy poco tiempo, así que se decídió transladar la capitalidad del imperio romano de Occidente a Ravenna, una zona pantanosa cerca del imperio de Oriente más propensa para su defensa.Pero cayó igualmente conqistada, aunque también prosperó bajo el rey Ostrogodo Teodorico y después bajo la reunificación del imperio bajo Justiniano.
Lo que estamos viendo en Rávenna son las primeras basílicas cristianas con explendorosos mosaicos que constituyen el mejor conjunto de arte paleobizantino del mundo.
A continuación comimos y la entrada te obliga a dar un rodeo para pasar por el museo arqueológico -no tiene nada, sólo consigues cansarte- y salir a San Vitale, quizás lo más espectacular de Rávena. Aquí hacen la vista gorda con lo de los flashes, así que a darle.
A la salida está el mausoleo de Gaia Placida, la hermana del emperador Honorio, y es lo más famoso porque al ser tan pequeñito puedes contemplar los mosaicos sabiendo que son mosaicos, y no un fresco, por ejemplo.
Volviendo al centro de la ciudad, hay una zona muy bonita y animada, y pasando por información y turismo nos dejaron llevar unas bicis de forma gratuita, con las que vimos el resto de monumentos, a saber:
el baptisterio neoniano y otro museo donde también hay una capilla con mosaicos.
El resto de día como siempre tomamos un helado.
Por cierto, todos estos monumentos son Patrimonio de la Humanidad.
En definitiva: es impresionante, pero da la sensación de estar repitiendo todo el rato lo mismo.
jueves, 26 de agosto de 2010
BOLOGNA (II): MANTOVA
El segundo día fuimos a Mantova. Hay que hacer un pequeño transbordo en Módena, pero hay tiempo de sobra (aunque en el billete no lo parezca así...).
La ciudad en las "afueras" es muy desagradable sin ambiente, pobre, no es muy atractiva. Luego vienen unos pequeños soportales y empezaba un mercado teóricamente de frutas (fuimos el jueves día de mercado) y el centro estaba "a tope", aunque era el típico mercadillo general, no de frutas. Hay dos plazas soberbias : la plaza Erba (y también la plaza escondida de al otro lado de la basílica de S. Andrea , sin ambiente, pero otra bonita perspectiva de la basílica), donde está un palacio, una iglesia a imitación del santo sepulcro, y la basílica de S. Andrea, donde está enterrado Andrea Mantegna. Luego pasamos por la torre de la gavia a la gran Piazza Sordello, con más palacios, y el gran palacio ducal. El palacio es el segundo edificio más importante de Italia en cuanto a tamaño (después del Vaticano). Por dentro está bastante "desnudo" y los carteles de recorrido son un poco confusos, así que pasamos varias veces por el mismo sitio. Al final (tras 3 intentos) conseguimos llegar a la Cámara degli Spossi , sensacional, obra maestra deAndrea Mantegna.
Después bajamos por una zona que se llama "Pescherie" que es otra bonita plaza, y llegamos al Palazzo Té (está bastante lejos, en la otra punta de la ciudad). Me gustó mucho, es muy caro pero es muy bonito de ver y la sala de los gigantes ya merece la pena el viaje.
En definitiva, la ciudad es un poco fea pero fue una sorpresa muy agradable las dos plazas y las estancias con frescos (tanto del palacio ducal como del palacio Té) son fabulosas
La ciudad en las "afueras" es muy desagradable sin ambiente, pobre, no es muy atractiva. Luego vienen unos pequeños soportales y empezaba un mercado teóricamente de frutas (fuimos el jueves día de mercado) y el centro estaba "a tope", aunque era el típico mercadillo general, no de frutas. Hay dos plazas soberbias : la plaza Erba (y también la plaza escondida de al otro lado de la basílica de S. Andrea , sin ambiente, pero otra bonita perspectiva de la basílica), donde está un palacio, una iglesia a imitación del santo sepulcro, y la basílica de S. Andrea, donde está enterrado Andrea Mantegna. Luego pasamos por la torre de la gavia a la gran Piazza Sordello, con más palacios, y el gran palacio ducal. El palacio es el segundo edificio más importante de Italia en cuanto a tamaño (después del Vaticano). Por dentro está bastante "desnudo" y los carteles de recorrido son un poco confusos, así que pasamos varias veces por el mismo sitio. Al final (tras 3 intentos) conseguimos llegar a la Cámara degli Spossi , sensacional, obra maestra deAndrea Mantegna.
Después bajamos por una zona que se llama "Pescherie" que es otra bonita plaza, y llegamos al Palazzo Té (está bastante lejos, en la otra punta de la ciudad). Me gustó mucho, es muy caro pero es muy bonito de ver y la sala de los gigantes ya merece la pena el viaje.
En definitiva, la ciudad es un poco fea pero fue una sorpresa muy agradable las dos plazas y las estancias con frescos (tanto del palacio ducal como del palacio Té) son fabulosas
martes, 10 de agosto de 2010
VIAJE A BOLOGNA (I)
Antes de que se me olvide os voy a detallar el viaje de este año.
La ciudad escogida fue Bolonia, porque el vuelo nos salió "tirado" a través de ryanair.
Salimos muy tempranito, a las 7h50, para ello esta vez probamos a ir a Canillejas (línea 4) y después el 200 hacia el aeropuerto.
Enseguida estuvimos en Bolonia, aeropuerto muy pequeñito. Bus Shuttle (Aerobus) a la estación de trenes (5 Eur) aunque hace paradas por el centro de la ciudad. Tiene mucha frecuencia -cada 10 min-y los billetes se compran en el mismo bus.
Compramos los billetes de tren para el resto de los días, no tienen fecha -sirven para 6 meses-, simplemente has de picar -validar-cuando los utilices. Y nos salieron muy baratos, en regional 2ª clase. También puedes pararte en las ciudades del recorrido del tren siempre y cuando no exceda tu parada de 6h.
Dejamos las cosas en el hotel del Porto que no puedo hacer sino recomendaros. Situación excelente a medio camino entre la estación y la zona antigua, cama perfecta, desayuno completo, zona tranquila, staff amigable, en fin todo bonito.
Luego dimos una vuelta hacia el centro, por la Via dell´ independenza que es la calle de tiendas "normales" (zara, etc.). Todo Bolonia esta lleno de soportales (40Km) y es una ciudad bte de compras.
Nos acercamos a un mercado en la Vía Ugo Bassi (tb zona de tiendas, aunque menos) pero no sé si porque cerraban o qué, no tenía mucha cosa (Bolonia es la ciudad de comer por antonomasia de Italia, y por ello mi insitencia en ver mercados, pero luego no fueron lo que yo me esperaba)
Volvimos a "lo espectacular" de la ciudad : Piazza Neptuno y Piazza Maggiore, plazas rodeadas de palacios muy espectaculares. También pasamos por el famoso quadrilátero, zona de mercado al lado de estas plazas y epicentro de la mejor culinaria de Italia, pero salvo dos tiendas muy especiales no fue lo mismo que yo esperaba.
Bajamos por Vía dÁzeglio (tiendas) y hay una librería con una sala con frescos. Hay muchísima librería en Bolonia (es ciudad universitaria, la primera de Europa). LLegamos a San Doménico, la iglesia del fundador de los Dominicos, Santo Domingo. La iglesia no tiene nada, salvo la tumba, una de las piezas más importantes de arte de toda Italia. Volvimos por la agradable Piaza Cavour y hay otra zona de tiendas (Esta vez más de "ricos": en la vía Farini. Nos encontramos en la Piazza Galvani (en honor a Galvani, descubridor de la galvaniazación). Junto a ella está el Archigimnasio, lugar de las primeras biseciones de cuerpos de Europa, pero cerrado por la tarde y cerrado completamente en Agosto.
Seguimos a la calle Santo Stéfano, allí hay un conjunto de 4 iglesias (antes 7) conectadas entre sí -pasas de una iglesia a otra por la misma iglesia, sin salir.Curioso y muy bonito (tanto el conjunto como la plaza que la rodea).
Y finalizamos día en el barrio estudiantil, al este de las dos torres. No tenía mucho ambiente, quizás por ser verano, incluso algún vagabundo. Paramos en la iglesia de San Giacomo Maggiore, donde hay una capilla de Francesco Francia increible.
También entramos en el Oratorio de Santa Cecilia, un lugar pequeño muy cargado de frescos.
La zona para comer (en nuestro caso fue cenar) está concentrada en la calle Augusto Rigui y siguientes (Via delle Moline) Cenamos en el restuaurante Del Portico, normal. Cobran por el servicio un fijo (unos dos eur por persona) y tb por el agua. El plato estrella es los espaguetis a la marinera o algo así, un platazo de espaguetis rodeado de mariscos con una pintaza... fuera de nuestro alcance,unos 16 eur.
La ciudad escogida fue Bolonia, porque el vuelo nos salió "tirado" a través de ryanair.
Salimos muy tempranito, a las 7h50, para ello esta vez probamos a ir a Canillejas (línea 4) y después el 200 hacia el aeropuerto.
Enseguida estuvimos en Bolonia, aeropuerto muy pequeñito. Bus Shuttle (Aerobus) a la estación de trenes (5 Eur) aunque hace paradas por el centro de la ciudad. Tiene mucha frecuencia -cada 10 min-y los billetes se compran en el mismo bus.
Compramos los billetes de tren para el resto de los días, no tienen fecha -sirven para 6 meses-, simplemente has de picar -validar-cuando los utilices. Y nos salieron muy baratos, en regional 2ª clase. También puedes pararte en las ciudades del recorrido del tren siempre y cuando no exceda tu parada de 6h.
Dejamos las cosas en el hotel del Porto que no puedo hacer sino recomendaros. Situación excelente a medio camino entre la estación y la zona antigua, cama perfecta, desayuno completo, zona tranquila, staff amigable, en fin todo bonito.
Luego dimos una vuelta hacia el centro, por la Via dell´ independenza que es la calle de tiendas "normales" (zara, etc.). Todo Bolonia esta lleno de soportales (40Km) y es una ciudad bte de compras.
Nos acercamos a un mercado en la Vía Ugo Bassi (tb zona de tiendas, aunque menos) pero no sé si porque cerraban o qué, no tenía mucha cosa (Bolonia es la ciudad de comer por antonomasia de Italia, y por ello mi insitencia en ver mercados, pero luego no fueron lo que yo me esperaba)
Volvimos a "lo espectacular" de la ciudad : Piazza Neptuno y Piazza Maggiore, plazas rodeadas de palacios muy espectaculares. También pasamos por el famoso quadrilátero, zona de mercado al lado de estas plazas y epicentro de la mejor culinaria de Italia, pero salvo dos tiendas muy especiales no fue lo mismo que yo esperaba.
Bajamos por Vía dÁzeglio (tiendas) y hay una librería con una sala con frescos. Hay muchísima librería en Bolonia (es ciudad universitaria, la primera de Europa). LLegamos a San Doménico, la iglesia del fundador de los Dominicos, Santo Domingo. La iglesia no tiene nada, salvo la tumba, una de las piezas más importantes de arte de toda Italia. Volvimos por la agradable Piaza Cavour y hay otra zona de tiendas (Esta vez más de "ricos": en la vía Farini. Nos encontramos en la Piazza Galvani (en honor a Galvani, descubridor de la galvaniazación). Junto a ella está el Archigimnasio, lugar de las primeras biseciones de cuerpos de Europa, pero cerrado por la tarde y cerrado completamente en Agosto.
Seguimos a la calle Santo Stéfano, allí hay un conjunto de 4 iglesias (antes 7) conectadas entre sí -pasas de una iglesia a otra por la misma iglesia, sin salir.Curioso y muy bonito (tanto el conjunto como la plaza que la rodea).
Y finalizamos día en el barrio estudiantil, al este de las dos torres. No tenía mucho ambiente, quizás por ser verano, incluso algún vagabundo. Paramos en la iglesia de San Giacomo Maggiore, donde hay una capilla de Francesco Francia increible.
También entramos en el Oratorio de Santa Cecilia, un lugar pequeño muy cargado de frescos.
La zona para comer (en nuestro caso fue cenar) está concentrada en la calle Augusto Rigui y siguientes (Via delle Moline) Cenamos en el restuaurante Del Portico, normal. Cobran por el servicio un fijo (unos dos eur por persona) y tb por el agua. El plato estrella es los espaguetis a la marinera o algo así, un platazo de espaguetis rodeado de mariscos con una pintaza... fuera de nuestro alcance,unos 16 eur.
lunes, 29 de marzo de 2010
MALTA
Éste es un viaje al que le tengo ganas, todo se andará.
http://www.maltatransport.com/flash/flash2.html
Hay otro templo megalítico único en el mundo , pues tiene la particularidad de que está excabado bajo tierra. Está muy cerca de la Valetta, y se denomina Hypogeum de Hal Saflieni. Debemos de reservar por internet la entrada con suficiente antelación y el viaje a Malta no sería completo sin esta visita. Para llegar allí, los buses son 8,11,12,27,29,30 y 115.
Las playas de Malta son las siguientes:
(desde Valetta)St. George´s Bay St. Julians: bus 62
Ghajn Tuffieha, Golden Bay y Gnejna Bay: bus 47 y 52.
Podemos ir mediante Ryanair.
Malta es el origen de la famosa orden Templaria y en un hábil movimiento político, Carlos V les cedió a los caballeros de San Juan la autonomía de la isla del imperio, dotando así de un ejército independiente y preparado una posición estratégica ante la amenaza turca.
La capital (La Valetta) se preparó a conciencia mediante varias fortalezas y resistió una gran embestida turca en 1565 que dió origen al dicho "Plus Quam Valor Vallete Valet" (más que el valor vale Valette).
Además de éstas grandes fortificaciones, tenemos el palacio de los grandes maestres, sede actual del parlamento.
Buses de interés:
http://www.atp.com.mt/atp/servlet/ControlerServlet?action=loadUserPage&UserPageName=placesOfInterest
Mdina y Rabat: son dos ciudades gemelas en cuanto a proximidad. Mdina era la antigua capital de Malta y es una ciudad medieval amurallada también con palacios e iglesias destacables. Pronto entrará en la lista del patrimonio de la humanidad, y si no, el tiempo.
En Rabat podemos admirar el museo de la Roman Domus, en donde tenemos mosaicos de gran calidad.
Bus a Rabat/Medina:80
http://www.maltatransport.com/flash/flash2.html
En Malta hay varios de los templos megalíticos más importantes del mundo, a la altura de Stonehenge, por ejemplo. Los dos más importantes son Mnajdra, al sur de Malta (podemos llegar allí desde la estación de autobuses de Valetta) y Ggantija , en la vecina isla de Gozo (hay barcos cada 25 min a Gozo y desde Victoria (la ciudad más importante) debemos tomar el bus 64 o 65.
Los dos tempos son muy similares, así que si no queremos mucho desplazamiento podemos optar por la primera opción que tenemos combinación directa. Mejor aún, si no disponemos de tiempo, optaremos por ver únicamente Hal Saflieni.
Hay otro templo megalítico único en el mundo , pues tiene la particularidad de que está excabado bajo tierra. Está muy cerca de la Valetta, y se denomina Hypogeum de Hal Saflieni. Debemos de reservar por internet la entrada con suficiente antelación y el viaje a Malta no sería completo sin esta visita. Para llegar allí, los buses son 8,11,12,27,29,30 y 115.
Las playas de Malta son las siguientes:
(desde Valetta)St. George´s Bay St. Julians: bus 62
Ghajn Tuffieha, Golden Bay y Gnejna Bay: bus 47 y 52.
viernes, 26 de marzo de 2010
El último día correspondió a Avignon. Aquí estuvo la corte papal durante el pontificado de siete papas y dos antipapas debido a las convulsiones políticas de Roma en el siglo XIV y se construyó uno de los edificios más importantes del gótico. El palacio en sí es impresionante por fuera y un poco decepcionante por dentro (lo mejor, las vistas de Avignon). El famoso puente conserva una capilla dedicada al santo que impulsó la ciudad como capital papal (una bonita historia).
jueves, 25 de marzo de 2010
VIAJE A PROVENZA (IV)
También vimos Nimes, una ciudad más moderna y ambientada que Arles (un pequeño Zaragoza) lo cual nos gustó. Allí se encuentra L´mansion Carrée, uno de los templos romanos mejor conservados del mundo. Dentro te ofrecen un espectáculo 3d! Enfrente ,el edificio de la biblioteca de Norman Foster. El anfiteatro de Nimes es parecido al de Arles, y allí también podemos ver espectáculos taurinos. El centro -con la bonita catedral románica de Saint Castor-es también agradable de pasear.Y un poquito más alejado del centro están los jardines de la Fountaine, parecidos a la parte conocida del Retiro y con unos sorprendentes restos romanos (templo de Diana, torre).
Proseguidamente cogí el coche hacia Rousillon, allí se encuentra unas formaciones de Cobre que son las mayores de Francia, y hay un paisaje similar al de la ciudad encantada de Cuenca pero con formaciones de color "rojo atardecer" que hacen la delicia de los más peques (te pones perdido de colorante tras la visita –llevar ropa austera-, por cierto, quizás la sorpresa agradable del viaje junto con los flamencos de la Camarra). Después fuimos a Gordes, un pueblo con una estampa muy bonita, digamos un Sepúlveda, aunque no tenía mucha vida. A un par de kilómetros de Gordes se encuentra Village des Bories, un poblado ancestral de chozas muy pintoréscas, pero cerrado (literálmente, pues está vallado) a partir de las 20h. Así que sólo pude escalar con dificultad la tapia y vislumbrar alguna casa. Una pena, así que intentad hacer el viaje al revés, primero este pueblo y después Gordes.
Proseguidamente cogí el coche hacia Rousillon, allí se encuentra unas formaciones de Cobre que son las mayores de Francia, y hay un paisaje similar al de la ciudad encantada de Cuenca pero con formaciones de color "rojo atardecer" que hacen la delicia de los más peques (te pones perdido de colorante tras la visita –llevar ropa austera-, por cierto, quizás la sorpresa agradable del viaje junto con los flamencos de la Camarra). Después fuimos a Gordes, un pueblo con una estampa muy bonita, digamos un Sepúlveda, aunque no tenía mucha vida. A un par de kilómetros de Gordes se encuentra Village des Bories, un poblado ancestral de chozas muy pintoréscas, pero cerrado (literálmente, pues está vallado) a partir de las 20h. Así que sólo pude escalar con dificultad la tapia y vislumbrar alguna casa. Una pena, así que intentad hacer el viaje al revés, primero este pueblo y después Gordes.
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miércoles, 24 de marzo de 2010
VIAJE A PROVENZA (III)
Día 3: Arles. Por el siguiente orden: Anfiteatro (también hay corridas, unas de tipo único son las de un "juego" que consiste en quitar unos lazos al toro por parte de mozos expertos mientras suena la charanga), el teatro romano (donde se encontró la Venus de Arles, en el Louvre),la basílica de St. Trophine (obra maestra del románico, donde vivió S. Agustín e inicio del Camino de Santiago; la pena es que los capiteles del claustro estaban algo “oscuros”). Hay también unas catacumbas romanas -que no pudimos ver por estar en restauración- y unas termas. Los espacios pintados por Van Gogh están todos señalizados con su plaquita, entre ellos "los Alyscamps", necrópolis romana de gran "afluencia" de tumbas debido a los milagros que allí se produjeron. (así, todo adinerado quería sepultarse allí).
Por la tarde yo quería toros (por cierto hay un guisado típico de toro o buey exquisito) y mi mujer playa, así que de camino a “ya sabéis donde” paramos en las marismas de la Camarga, un parque natural al que yo no le ví mucho encanto, pero que tiene un centro de interpretación de aves con la mayor reserva de flamígeros de Europa (el resto de caminata fue andar por andar-algún castor vimos-). La playa estaba en Saintes Maires de la Mer, pero el día no acompañaba mucho, así que dimos una vuelta por el pueblo, el cual tenía mucha animación. (por cierto, este tramo -de Arles a Santa María de la Mar- fue el único que encontré un modo de conducir "más español", puesto que en el resto del viaje la gente conducía muy tranquila y educadamente. Antes de acostarnos pasamos por Aigues Mortes, lugar de salida de las cruzadas desde Francia, increíblemente amurallado y muy animado.
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domingo, 21 de marzo de 2010
VIAJE A PROVENZA (II)
No se puede llegar a todo. Si la "foto y vámonos" en Beizers me había costado un pequeño enfado de mi mujer, otro tanto pasó cuando intentamos ver Les Baux de Provence, un pueblo medieval próximo que es el segundo sitio más visitado de Francia, tras París. El castillo-imponente aunque medio ruinoso-estaba y cerrado y nos perdimos unas magníficas vistas.
Al día siguiente fuimos al norte, a Vaison la Romaine, en donde se encuentra el mayor yacimiento -en extensión- romano de Francia. No es muy interesante, aunque el pueblo tenía mucha vida debido a un mercado callejero. Hay una parte del pueblo atractiva encaramada en la montaña, pero teníamos que proseguir viaje hacia Orange, donde vimos el teatro romano mejor conservado del mundo, una maravilla. El pueblo en sí no tiene más, pero conserva otro importante vestigio romano que es un arco del triunfo precioso aunque un poco negruzco.
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sábado, 13 de marzo de 2010
MANTUA DESDE MILÁN, BOLONIA O VENECIA
Desde cualquiera de estos sitios puedo llegar en unas 2h máximo.
Lo más importante de Mantua es el palacio ducale, de la familia Gonzaga, equivalente a los Medicis en Florencia. Dentro de este palacio se enuentra la Camara degli Sposi (Cámara de los esposos), ciclo de frescos de Andrea Mantegna y su obra maestra.
Alrededor del palacio ducale se encuentra un completo casco histórico.
Lo más importante de Mantua es el palacio ducale, de la familia Gonzaga, equivalente a los Medicis en Florencia. Dentro de este palacio se enuentra la Camara degli Sposi (Cámara de los esposos), ciclo de frescos de Andrea Mantegna y su obra maestra.
Alrededor del palacio ducale se encuentra un completo casco histórico.
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viernes, 12 de marzo de 2010
DINAMARCA (III)
Durante otra excursión nos fuimos a Roskilde. Allí se celebra un importante festival musical. Además en su catedral ejerce de mausoleo de los reyes daneses a lo largo de los siglos. La catedral es austera por dentro, es un edificio de ladrillo rojo, pero las capillas laterales de dentro nos gustaron mucho. Llovía bastante, y nos espabilamos para llegar al museo vikingo, con reproducciones y estructuras de barcos de la época.
Este fue el viaje -gratis- que nos tocó en un sorteo de trabajo. Lástima que aquí no pudimos disfrutar del Tívoli.
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